当中国已经孕育出一流的棉花羊绒的时候，当中国四大面料厂成为顶尖奢侈品牌面料提供商的时候，当几乎没有哪个大牌可以完全抹去和中国制造的联系的时候……
你会问自己以下问题：为什么我还要花大价钱买奢侈品？中国制造离奢侈品有多远？在世界时尚制造链中，“不可说、不足为外人道”的工厂和得不到对称消息的我们被摆在什么样的位置？
公然拒绝抑或对中国制造遮遮掩掩的不单单是异国的声音，更包括我们自己。奢侈品的魅惑正和复杂的人性有着千丝万缕的联系，要克服自然也是困难的，从这个意义上说，虚荣真可谓“时尚最爱的原罪”。
奢侈品消费价值回归
宏梦卡通的CEO王敬可能是中国男企业家里最会穿的人之一了，当他打开那满满当当的两大私人衣橱的时候，举目望去，满眼皆是
Marcello订制衬衫、VALENTINO郁金香领带和KENT&
CURWEN复古款上衣。十多年前，当王敬还是美国第三大零售商的服装买手时，他曾经跑遍中国的服装基地，当年中国的面料和剪裁水平，就让他由衷赞叹。
“但我还是买衣服主要认牌子，对一些奢侈品牌有相当程度的忠诚度，”他说，我研究过美国的主流消费群体的变化，他们的富有阶层在70、80年代和今天的我
们一样追求名牌；到了80年代末，大家开始抛弃名牌，觉得没道理买那么贵的东西。到最近10年，心态更平和了，各个阶层懂得选择满足自己生活方式需求的东
西。中国会走过对奢侈品盲目崇拜的阶段，很快迎来价值回归时代。”
法国高等经济与商业学院奢侈品营销中心的博士卢晓和巴黎第九大学访问教授谢华礼一起做了题为《中国奢侈品消费者》的研究，在他们的
研究报告中，目前中国大陆的奢侈品消费市场并没有之前大家想象的那么大，只占全球的5%，如果把香港和台湾包括在内，这个比例可能介于10%到15%之
间。但中国市场的增长率相当高，全球奢侈品业务的总增长率为8%，中国为此贡献了2.5%，占比为三分之一。谢华礼还注意到这股风潮里一些相当有意思的细
节，比如“在中国购买奢侈品的人通常是男性，在日本女性是购买主题，而在中国则是男人是购买主题。你会常看到两个人去专卖店，一个人在前面选，一个人在后
面坐着，而往往是后面坐着的人买单。在人们购买的奢侈品当，50%都是用于商务馈赠。还有当他们为太太和情人购买奢侈品时，不会购买相同的款式。”这项研
究还表明，“60%的中国百万富翁只有30多岁，而在欧洲，百万富翁的平均年龄都是60岁左右。”
体制改革研究会副会长王德培觉得：“很多中国人把奢侈品作为投资手段，在这个通胀时代，油价粮价高企，奢侈品已经越来越多的成为承
载过剩货币的地方。”某华尔街金融人士对记者说：“美国人民现在真是穷了，谁还有哪钱买奢侈品啊？我刚带一个国内券商的代表团去佛罗里达，他们看到那些国
内卖3万块一套的大牌西装减价只卖500美元的时候，立马一人买了两套。”
易凯资本的王冉也曾表示，“穿ARMANI曾经是美国金融的类似行规，也算一种无聊的统一”。
以532名基金经理投票的方式，某杂志推出的“国内资本圈最喜爱奢侈品牌”排名里，同样可以看到这种“群体性狂热”的显著体现，在“最
推崇的服装品牌”一项，阿玛尼以近1/4的绝对优势成为了资本圈人士的首选。至于ARMANI西装比起传统西装是去掉胸衬、垫肩的，需要好身材才能与之合
称的先决条件，倒是没人关注了。
资本圈男士们更没有留意到的是，他们心爱的ARMANI已经从国内上市公司山东如意集团采购对男装来说极其关键的面料了，2007
年度如意公司总经理工作报告里指出：“国际知名的高档服装品牌纷纷采用我公司面料代替意大利的高档面料”，其中除了在欧洲市场就售价达1000欧元以上
ARMANI(奢侈品国内售价远高于欧洲价格)，还包括耳熟能详的德国名牌HUGO BOSS和在大陆卖的最好的男装名牌意大利的杰尼亚。
在服装行业摸爬滚打多年的杉杉集团董事长郑永刚尖锐地指出：“我觉得奢侈品品牌主要就是满足少数人的虚荣心。从产品的品质来讲，中
国的服装业的工艺技术和制作水准已经是世界级的。在中国的服装行业当中有大批的企业已经在代工世界顶尖品牌，很多在恒隆广场这样的最高档的消费场所售卖的
衣服就是我们中国制造的。我觉得我们是心甘情愿地被奢侈品去宰，因为我所了解的奢侈品牌的成本远远低于他的市场价的，通常1000块的成本，最后的零售价
在1万块以上，甚至更高。”
羞答答的奢侈品中国造
意大利时尚协会主席Mario Boselli觉得：“法国和意大利是世界上惟一两个到目前为止一直在世界时尚界扮演主角的国家。从长远来讲，中国有着最好的面料。我个人感觉，中国的服装质量提高的非常快，在过去的20年当中，获得了非常大的进展。”
在《华尔街日报》主题为“一家中国工厂做出的售价800美元的西服能否媲美意大利产的1,400美元的西服？”的文章中，两位服装专家
对结论意见不一，毕竟在他们眼中“价格在800美元以上的高档男装一直是中国服装生产厂商最后一块未能涉足的领域。高档西装上衣是制做工艺最为复杂的衣
服，通常都在意大利或北美生产，或是在伦敦的萨维尔街定制。”但文中仍表示，“中国服装的名声还不是太好”，但看到人们的抵触情绪出现了软化，“5年前，
如果衬衫不是在英国或意大利制作的，就不会被视为上品。现在已经不是这样了。”
改变人们态度的开端或许是香港的数家服装公司已经几乎垄断了世界范围内大牌衬衫的制造，其中香港联业制衣雇佣了近3万人，年产各类
成衣5000余万件，美国市场超过1/10以上的衬衫都由这个公司制造。而香港溢达集团专注于上衣的精心制造，他们甚至为了心无旁骛而结束生产裤子和外
套，专攻纯棉衬衫和T恤，建立了从棉花种植到成衣的完整生产链。溢达集团的自有品牌“派”的座右铭是“衬衫的艺术”，这个依托集团的品牌目前仅有一家国内
门店，以约每件700-800元的价格提供多达34个尺码的衬衫。“派”品牌的负责人张晓明介绍，溢达集团的原料来自新疆长绒棉，新疆可以出产世界级的棉
花，不逊于著名的埃及棉和美洲皮马棉，只是和中国制造的很多好东西一样，还没有得到很好的宣传。
细究今天的中国制造，几乎已经覆盖装扮领域的方方面面，而要具体论到加工厂行内人士都讳莫如深，“几乎国内所有的授权生产企业都有
保护协议，不许透露任何细节。”很多被国人仰慕不已的名牌其实都是在东莞或者江浙一些戒备森严的车间里被制造出来的，据说往往进出车间的工作人员不能擅自
和外界联系，而且几乎每天都会清点一次商标数量。
和杰尼亚公司合作成立了夏蒙·意杰服饰有限公司的温州商人陈孝祥曾经在一次采访中透露“全球十大顶级男装品牌，有一半在夏梦工厂制作”，但他表示不能透露具体品牌，同时近来绝口不提这个话题。
杰尼亚集团总裁Paolo
Zegna告诉记者，中国市场占杰尼亚世界市场的12%，关于中国制造的问题，他这样强调：“夏梦·意杰主要是为了针对中国市场，生产的也多为中端产品。
我们联合温州夏梦为的是针对不同的市场需求及细分，而夏梦·意杰生产的产品也不同于杰尼亚本身的产品。我们会强调Made-in-Zegna。对于奢侈品
中国制造这一话题，我想说的是，杰尼亚并不是中国制造的。当然，我们也有部分商品会选择在中国生产，他们只占杰尼亚所有产品中的很小一部分。”
购买幻觉
Dana
Thomas，《新闻周刊》驻巴黎的资深文化时尚记者，在她那本引起轰动的《奢侈品是如何失去光泽的》一书里毫不留情地揭出某些知名品牌为了赚取高额差
价，不惜一切办法来降低产品成本，包括使用便宜的原材料、用计算机和流水线生产代替熟练的工匠、偷偷摸摸把生产线移到劳动力低廉的国家却仍打着意大利法国
制造的标签，更为卑劣的手法还有，把衣服的袖子剪短半寸、不修边、不加衬里，减少手表包装盒里防震保护的纸板层等等，在她眼中：“在过去30年，奢侈品被
贪婪资本家挟持，而消费者又被奢侈品所散发出的迷幻光芒所劫持。奢侈品行业已经牺牲了它的正直，削弱了它的产品，玷污了它的历史，蒙蔽了它的消费者。”
Dana在中国一家皮具制造厂亲眼看到一群19-26岁，每月赚120美圆的女工在制造奢侈品牌的皮包和钱包，其中某个坚持自己只在意大利制造的品牌在这里的成本是每个120美元，“而那个晚上，我看到同一个皮包在香港的百货商店里标价1200美元。”
“爱马仕在毛里求斯完成丝巾锁边，而Louis
Vuitton除了在法国、西班牙和南加利福利亚自家工厂里制造皮具外，还计划计划在印度建厂制造鞋子。”对于有些名牌比如GUCCI或PRADA来说，
即使能贴上意大利制造的标签，也很大程度上依赖Prato的中国供应商，
Prato是佛罗伦萨郊外的一个小镇，自古以来就是名牌加工产地，而如今这里拥有仅此于巴黎的欧洲第二多人数的“唐人街”，4000多个工厂里超过一半的
厂主是中国人，他们依然雇佣中国工人生产奢侈品，只不过地理上挪了个地方而已。
LVMH中国区总监吴越，作为LVMH集团首位亚裔高层，在各种场合被追问了无数遍：LV到底有没有在中国生产？他虽然明确表示
LV品牌本身在中国加工的说法是谣言，但是LVMH集团在国内确有加工。“到目前为止，中国在世界的口碑还是国际工厂，现在中国制造想从工厂的思路走向一
个商场的思路，这是一个巨大的转变，这个转变正在发生。有些品牌的卖点就包括产地，如果说我们不在中国制造，其实是从消费者角度思考，没有人会做不顾消费
者的行为。我们的宗旨是对销售经营不利的事情少做，尽量不做。”
郑永刚认为奢侈品的制造确实具有地域性特征：“广州人就是善于煲汤、我们宁波就是产最好吃的黄泥螺，奢侈品现在大家就认法国或者意
大利制造。”还有业内人士坦言，承认中国制造就等于走下神坛，“只要是品牌在坛子上，即使再贵也有人掏腰包；如果这个牌子从神坛转移到地面，那就别再指望
销售业绩达到当年的风光。”
被代工的国外品牌
Ralph Lauren| ADIDAS
Liz Claiborne| Calvin Klein
Victoria’s Secrets
代工公司
联泰在东莞、清远、江苏等地都有分厂。自有品牌:元泰运动服装
被代工的国外品牌
DKNY| J稢rew| NAUTICA
Givenchy| BROOKS BROTHER
Burberry Callaway
代工公司
联业总部香港，大陆主要加工厂在东莞 被代工的国外品牌
Abercrombie&Fitch Lacoste| Polo Ralph Lauren
Nike| Tommy Hilfiger
代工公司
溢达总部香港，在广东和常州等地有加工基地。
自有品牌:派Pye
被代工的国外品牌
除Giorgio Armani外Armani公司的诸多副牌
La Perla| Max Mara| Zara
代工公司
浙江盛宏杭州。自有品牌:Sun Divina女装
被代工的国外品牌
集团合作品牌:Dior| Versace| Chanel| Cartier
Salvatore Ferragamo| Dolce&Gabbana Bvlgari
代工公司 Luxottica
总部意大利，约25%的加工在东 莞完成。自有品牌：Lens Crafters亮视点眼镜店、Vogue等数个眼镜品牌)
被代工的国外品牌
BCBG女装、西装出口大户，主要供货欧美和日本服装零售业，包括M&S | Macys | P&C| Aoki等
代工公司
大杨创世(大连。自有品牌：创世TRANDS)
被代工的国外品牌
LVMH| Prada
ECCO| Paul Smith
Timberland| Clarks| Nike
代工公司 兴昂国际(始建于台湾，90年代在东莞设厂。
自有品牌：Stella Luna
被代工的国外品牌
Pringle| Miss Sixty| YSL
Diesel| Marc Jacobs
Ashworth
代工公司
长江制衣有限公司(香港上市公司，在无锡和广州番禺等地有加工厂。自有品牌：马狮龙等，子公司还先后收购了法国姬龙雪等名牌
被代工的国外品牌
和ZEGNA公司合作代工包括杰尼亚在内的诸多国外高级男装品牌
代工公司
夏梦·意杰集团
(温州，和杰尼亚公司合资企业。自有品牌：夏蒙Piombo合作)
羞答答的奢侈品中国造
意大利时尚协会主席Mario Boselli觉得：“法国和意大利是世界上惟一两个到目前为止一直在世界时尚界扮演主角的国家。从长远来讲，中国有着最好的面料。我个人感觉，中国的服装质量提高的非常快，在过去的20年当中，获得了非常大的进展。”
在《华尔街日报》主题为“一家中国工厂做出的售价800美元的西服能否媲美意大利产的1,400美元的西服？”的文章中，两位服装专家
对结论意见不一，毕竟在他们眼中“价格在800美元以上的高档男装一直是中国服装生产厂商最后一块未能涉足的领域。高档西装上衣是制做工艺最为复杂的衣
服，通常都在意大利或北美生产，或是在伦敦的萨维尔街定制。”但文中仍表示，“中国服装的名声还不是太好”，但看到人们的抵触情绪出现了软化，“5年前，
如果衬衫不是在英国或意大利制作的，就不会被视为上品。现在已经不是这样了。”
改变人们态度的开端或许是香港的数家服装公司已经几乎垄断了世界范围内大牌衬衫的制造，其中香港联业制衣雇佣了近3万人，年产各类
成衣5000余万件，美国市场超过1/10以上的衬衫都由这个公司制造。而香港溢达集团专注于上衣的精心制造，他们甚至为了心无旁骛而结束生产裤子和外
套，专攻纯棉衬衫和T恤，建立了从棉花种植到成衣的完整生产链。溢达集团的自有品牌“派”的座右铭是“衬衫的艺术”，这个依托集团的品牌目前仅有一家国内
门店，以约每件700-800元的价格提供多达34个尺码的衬衫。“派”品牌的负责人张晓明介绍，溢达集团的原料来自新疆长绒棉，新疆可以出产世界级的棉
花，不逊于著名的埃及棉和美洲皮马棉，只是和中国制造的很多好东西一样，还没有得到很好的宣传。
细究今天的中国制造，几乎已经覆盖装扮领域的方方面面，而要具体论到加工厂行内人士都讳莫如深，“几乎国内所有的授权生产企业都有
保护协议，不许透露任何细节。”很多被国人仰慕不已的名牌其实都是在东莞或者江浙一些戒备森严的车间里被制造出来的，据说往往进出车间的工作人员不能擅自
和外界联系，而且几乎每天都会清点一次商标数量。
和杰尼亚公司合作成立了夏蒙·意杰服饰有限公司的温州商人陈孝祥曾经在一次采访中透露“全球十大顶级男装品牌，有一半在夏梦工厂制作”，但他表示不能透露具体品牌，同时近来绝口不提这个话题。
杰尼亚集团总裁Paolo
Zegna告诉记者，中国市场占杰尼亚世界市场的12%，关于中国制造的问题，他这样强调：“夏梦·意杰主要是为了针对中国市场，生产的也多为中端产品。
我们联合温州夏梦为的是针对不同的市场需求及细分，而夏梦·意杰生产的产品也不同于杰尼亚本身的产品。我们会强调Made-in-Zegna。对于奢侈品
中国制造这一话题，我想说的是，杰尼亚并不是中国制造的。当然，我们也有部分商品会选择在中国生产，他们只占杰尼亚所有产品中的很小一部分。”
购买幻觉
Dana
Thomas，《新闻周刊》驻巴黎的资深文化时尚记者，在她那本引起轰动的《奢侈品是如何失去光泽的》一书里毫不留情地揭出某些知名品牌为了赚取高额差
价，不惜一切办法来降低产品成本，包括使用便宜的原材料、用计算机和流水线生产代替熟练的工匠、偷偷摸摸把生产线移到劳动力低廉的国家却仍打着意大利法国
制造的标签，更为卑劣的手法还有，把衣服的袖子剪短半寸、不修边、不加衬里，减少手表包装盒里防震保护的纸板层等等，在她眼中：“在过去30年，奢侈品被
贪婪资本家挟持，而消费者又被奢侈品所散发出的迷幻光芒所劫持。奢侈品行业已经牺牲了它的正直，削弱了它的产品，玷污了它的历史，蒙蔽了它的消费者。”
Dana在中国一家皮具制造厂亲眼看到一群19-26岁，每月赚120美圆的女工在制造奢侈品牌的皮包和钱包，其中某个坚持自己只在意大利制造的品牌在这里的成本是每个120美元，“而那个晚上，我看到同一个皮包在香港的百货商店里标价1200美元。”
“爱马仕在毛里求斯完成丝巾锁边，而Louis
Vuitton除了在法国、西班牙和南加利福利亚自家工厂里制造皮具外，还计划计划在印度建厂制造鞋子。”对于有些名牌比如GUCCI或PRADA来说，
即使能贴上意大利制造的标签，也很大程度上依赖Prato的中国供应商，
Prato是佛罗伦萨郊外的一个小镇，自古以来就是名牌加工产地，而如今这里拥有仅此于巴黎的欧洲第二多人数的“唐人街”，4000多个工厂里超过一半的
厂主是中国人，他们依然雇佣中国工人生产奢侈品，只不过地理上挪了个地方而已。
LVMH中国区总监吴越，作为LVMH集团首位亚裔高层，在各种场合被追问了无数遍：LV到底有没有在中国生产？他虽然明确表示
LV品牌本身在中国加工的说法是谣言，但是LVMH集团在国内确有加工。“到目前为止，中国在世界的口碑还是国际工厂，现在中国制造想从工厂的思路走向一
个商场的思路，这是一个巨大的转变，这个转变正在发生。有些品牌的卖点就包括产地，如果说我们不在中国制造，其实是从消费者角度思考，没有人会做不顾消费
者的行为。我们的宗旨是对销售经营不利的事情少做，尽量不做。”
郑永刚认为奢侈品的制造确实具有地域性特征：“广州人就是善于煲汤、我们宁波就是产最好吃的黄泥螺，奢侈品现在大家就认法国或者意
大利制造。”还有业内人士坦言，承认中国制造就等于走下神坛，“只要是品牌在坛子上，即使再贵也有人掏腰包；如果这个牌子从神坛转移到地面，那就别再指望
销售业绩达到当年的风光。”
在日前召开的一年一度的美国运通奢侈品行业峰会上，英国奢侈品行业协会Walpole副主席盖伊·索特尔(Guy Salter)对卡地亚(Cartier)、Coach和古驰(Gucci)等公司高管进行了批评性意见。他敦促这些公司在产品设计和为老顾客服务方面更富创造性。否则的话，非奢侈品公司就会战胜奢侈品公司。现在有一种自我陶醉的气氛──毕竟，手提包、手表、时装和鞋类等奢侈品的全球销售额节节攀升，并没有衰退的迹象。索特尔认为，星巴克(Starbucks)、亚马逊公司(Amazon.com)和苹果公司(Apple)都是新的“非奢侈性”奢侈品的例子。在咖啡、音乐和书籍之外，包含美好生活一切要素的幸福感也是星巴克的卖点所在。亚马逊提供各种文学作品供顾客选择。索特尔说，由于iPod拥有独具个性的音乐和外观，它跟专门定做的服装一样能显示出个性特色。美国运通公司(American Express)首席营销长约翰·海斯说，事实上，“苹果公司的每一项产品都可以说成是奢侈品牌。”苹果、J. Crew、亚马逊、Virgin Airlines和星巴克这些品牌提供创新的产品，外加良好的客户服务──而这曾经是奢侈品公司的专长。营销顾问公司Harrison Group的副董事长吉姆·泰勒(Jim Taylor)发现，美国人口中最富有的5%──他们可自由支配的开支达1.3万亿美元──甚至已经不再喜欢“奢侈品”这个词本身，因此它意味着对大众有吸引力的东西。纽约Ideo的首席创意总监保罗·班尼特(Paul Bennett)说，奢侈品牌对于吸引新的顾客太过兴奋，以至于他们已经忘了关注老顾客──那些可能一再回头光顾的人。索尼尔说，奢侈品牌曾经一度处于创新前沿。现在我们不会认为路易-威登(Louis Vuitton)是这样的了，但在19世纪人们刚刚开始乘坐火车在欧洲长途旅行，突然需要轻便的旅行包，而威登正是在这个时候开始制造轻便结实的皮质旅行箱。“在过去的15或20年中，奢侈品怎么会成了一种遗传下来的东西，给人一种落后于时代的感觉？”索特尔问道。卡地亚北美总裁兼首席执行官弗雷德里克·德·纳普(Frederic de Narp)最近表示，它们将让纽约的一位顾客知道，他坏掉的手表在达拉斯的一个修理中心，等着一个部件从日内瓦运过来。卡地亚最近安装了一个庞大的计算机系统，可以跟踪其存货、帐目及其他系统的信息。德·纳普称这种计算机系统是奢侈品公司的“创见”，然而许多公司在10年前就安装了这样的系统。
【Coach：将在美国新开200家专卖店，销售增长从何而来？】
Coach公司首席执行官卢·弗兰克福特(Lew Frankfort)被《华尔街日报》评为2008全球最佳CEO之一。Coach Inc.让美国女性相信，每年都应该买几个300美元价位的手袋，这一努力帮助Coach成为“消费得起的奢侈品”零售巨头，其2007财年的销售额达到26亿美元。在截止2007年6月30日的前五年，公司净利润的平均增幅为51%。尽管市场面临消费者的购买力下降的压力，但是弗兰克福特并未被困难吓倒，而是主动出击，调整Coach的秋季新品，加入新的“C”字母图标设计，取代原来的“Coach”字样。弗兰克福特认为：这样做可以降低对直接标识品牌这一做法的依赖性，设计一种更内敛的表达方式。消费者反馈说，我们新的“C”字母暗纹图标比传统的Coach图标更抽象，更有吸引力。举例而言，Staten岛和皇后区的专卖店会出售更多带有传统Coach标牌的手袋，而曼哈顿的专卖店会出售更多带有新图标的手袋。他还计划未来几年在美国增加200家专卖店，使店面总数达到500家。新开这么多专卖店，销售增长从何而来？弗兰克福特表示：我们的市场调查显示，习惯在购物中心消费的人有80%会固定在一家购物中心消费，他们90%的消费支出集中在同一家购物中心。因此，我们计划增加200家以上的专卖店，就主要分布在这类购物中心。我们正在一步步地实施布局，每年大约开设40家专卖店。大约四年前，我说服管理团队在纽约皇后区（这是一个以移民人口为主的区域）和Staten岛开设专卖店。当时很多人说：“在皇后区开店？为什么？”但事实证明，那里确实有我们的目标客户群。我们不会弄个牌子标上我们在Staten岛、皇后区、东京和香港都有分店；但那里的Coach买家感到很高兴，我经常去参加那些新店的开业典礼，能感受到那种情绪。为此我们得到了什么？在2007财年的头6个月，30%-50%的销量来自第一次购买Coach的消费者。可以不谦虚的说，我们能吸引那些处于事业上升通道的消费者。虽然Coach的客户群可能看起来有点两极分化，但皇后区和Staten岛的消费者绝大多数是大学毕业生，很多人是教师和社会工作者。这种客户结构与新泽西和其它地方截然不同。这样会不会影响那些出入纽约曼迪逊大道、长年购买奢侈品牌的精英客户？弗兰克福特表示：她们不去皇后区购物中心，所以不知道。可以这么说，曼哈顿、洛杉矶和旧金山是相对独立的市场。美国人崇尚平等，其实并没有一个所谓的奢侈品偏好。美国有Tiffany和Polo，但美国人既买奢侈品，也买低端商品；不仅去Tiffany、Coach和Saks，也去Target和Costco。
品牌定位于“能轻松拥有的奢侈品”的Coach最近宣布将收购其在中国的第三方分销商俊思集团(ImagineX Group)，取得其控制权。Coach还在其最大的海外市场香港开了一家旗舰店，并计划用五年时间，使中国市场目前近30家专卖店增加到80家。（见《零售传真》Nọ1506）Coach公司首席执行官卢·弗兰克福特(Lew Frankfort)表示：我们在日本市场的销售与日俱增，在中国等新兴市场前景广阔。总有一天，中国会成为比日本更大的Coach消费市场，我们在香港市场的表现非常好，我们计划通过一系列措施扩大品牌认知度，比如新开旗舰店，收购分销商以直接管理销售渠道，增设专卖店等。作为品牌拥有者，我们有信心比第三方分销商更有效地开展业务。对于中国消费者与美国消费者的区别，弗兰克福特认为：在中国，奢侈品消费者占人口总数的0.05%左右，这一比例很小，但购买力很强。不过，她们并不是主要的目标客户。我们的目标客户群是正在崛起的中产阶级，他们受过大学教育，从事工程师、医生、银行职员和律师等工作，每年的薪水涨幅在30%到40%左右。这些女性的消费层次逐步上升，她们会购买等离子电视、外出度假、用笔记本电脑，并购买Coach手袋。他们在寻求生活品质的提高，而选择Coach就是方式之一。几年前，化妆品和酒类进入一个消费上升点；而现在，价格更贵的Coach产品也进入一个上升点。数以千万计的消费者有生以来第一次购买Coach，享受这一独特体验。有一些Coach的消费者极其富有，我们希望限量版的产品能吸引她们的目光，但她们并非推动Coach销量的主要动力。那么Coach将如何在中国和那些已经营多年的欧洲奢侈品牌去竞争？弗兰克福特称：在中国市场上Coach将成为欧洲奢侈品牌的替代产品，正如在日本市场发生的情况一样。2000年，我们在日本只有2%的市场份额，路易-威登(Louis Vuitton)占33%，Gucci和Prada各占10%。今天，我们拥有12%的市场份额，路易-威登占27%，Gucci和Prada都不到10%。很多日本女性告诉我们，她们宁可花6万日圆（约合578美元）买Coach手袋，而不买欧洲品牌，然后用省下来的6万日圆去泰国旅游。在日本，Coach深受35岁以下女性的亲睐，虽然她们的妈妈为显示社会地位会用欧洲品牌。我不知道中国市场将来会怎么样，但可以告诉你，目前Coach的市场份额只有3%，品牌认知度4%；而路易-威登的市场份额占30%。中国大陆、香港和澳门（手包和女子饰件）市场现在的销售额约为12亿美元。这一数字不包括台湾市场。如果我们能成功复制日本市场的经验，那么销售量将在未来四、五年内翻番。
