除此之外，还有几条来自资深人士的其他建议。

　　昨天晚上在上海 10 corso como 举办了一场关于“中国时装行业挑战”的对话，邀请了设计师上官喆、张达、李筱等年轻的设计师们进行会谈，也邀请了 Business of Fashion( BoF )的创始人 Imran Amed 来到现场。

　　如果看了我们昨天的报道，不难看出围绕着时装周的都是同一批人，无论是设计师、买手，还是专业的时尚评论人，目前就国内的整体氛围来说，这还是一个行业的、圈内的狂欢节，但是处于外围的人们却鲜有了解，也不太关心。

　　不过，一个健全、长期的时装产业发展，势必会就此影响到处于终端的我们，也就是品牌的消费者。而一个社会是否正在支持、鼓励年轻的设计师们，是衡量一个国家时装产业是否健康发展的重要标准。我们摘取了一些相关的对谈。

　　Q: 对于那些想要成功的年轻设计师而言，拥有什么上升渠道?

　　上官喆：筹备参加时装周是一个比较好的方式，增加曝光量，可以让媒体和买手注意到你。也能通过现有的买手，或者进驻 showroom 来逐步实现。当然前提是作品本身是要足够成熟、有吸引力。

　　Q: 中国元素是否一定就代表着土?

　　张达：目前看得到的很大部分都是做得差，用龙和凤，做得不好，不代表中国的元素就不好。用差的手法去做任何东西都不会美，而用合适的手法，创造性的手法则能将中国元素发挥出效用来。

　　Q: 如何选择一个合适的买手店?

　　Imran Amed：我建议三点，一，亲自走进去看看，感受一下，是否能够精确洞察到是什么样的人会来这里买衣服，如果你毫无感觉，那就可以不要合作了，当然还要看一看放在店里的服装，你是否能够接受自己的作品放在它们边上，如果不能，那就拒绝合作吧;二，和买手店了解深入，确定买手店是否会支持发展你的品牌，而不是简单地将货品放在店里售卖，要保证买手店会帮你去和媒体、公关、客户推你的作品;最后一点是最重要的一点，那就是保证买手店会保证支付。最后一点听起来很简单，但是我有认识一些品牌就是因为买手店拿了货，却不结货款，这样的话这个品牌就直接死掉了。

　　Q: 找到尽量多的买手店就一定是好的吗?

　　Imran Amed：这个圈子里的机会很大程度上是只有一次，不会有重新来过的机会。所以，对于年轻的设计师而言，走的每一步都要谨慎。如果产能只能支持两家买手店，那么绝对不要去找第三家，如果一次出现产能跟不上的问题，买手店或许就不会再和你合作了。

　　Q: 请给年轻设计师一点儿建议。

　　Imran Amed：建立、发展品牌是一件长期的事情，五年、十年都是短暂的，要有耐心，不要急于一时，设计只是时装中的一环，要将设计从二维变成三维的，都不是仅仅用设计就能完成的，加强作品的完整度，提高产能，小心地一步一步地慢慢发展起来。

 　　（好奇心日报 张金晶）