也许我们还记得去年国内房市中让人惊叹的行为——房产商自降房价应对市场，结果招致老客户不满。类似的事件也发生在了奢侈品市场，起源就是纽约第五大道Saks精品百货店居然打出了3折的超低折扣。
事情发生在去年11月中旬，但这股风潮的影响直到现在还没有散尽。Saks纽约第五大道店为了应对恶劣经济环境，将自己商品的价格降到了3折，著名制鞋品牌Christian Louboutins将鞋子的价格从800美元降到了250美元，以及Badgley Mischka的裙子从1000美元降到了295美元，这对于我们一些消费者来说也许是好事，但对设计师并不是好事。
对品牌Marni和Derek Lam来说，更糟糕的是一大群消费者冲进了店铺里，这些早期购买商品的客人强烈要求享受同样的低折扣，把他们之前付的钱还回来。一位花了2500美元正价购买了一只Jimmy Choo包的女士说自己被这个消息震惊了，并且发誓再也不会干这样愚蠢的事了（指买正价品）。
Saks公司的工作人员们都快疯了，看着当时道琼斯指数直线下跌，他们不得不那么早就执行这个3折的销售计划，因为实在别无选择，至少这个做法挽救了公司，而且最近Saks刚刚宣布2009年1月他们的销售还是下跌了24％，形势依然不乐观。
毕竟服装易过时，大家不愿在危机时期牢牢握着这些易耗品。Saks的行为打破了多少年来这个市场的潜规则——至少保持正价品2个月，且不到最后关头坚决不打折。而类似这样的事件仅仅是奢侈品市场规则破坏的开始，而不是结束。
“我感到很不安，每个人都是如此。”CFDA（美国的设计师机构）的主席著名设计师Diana Von Furstenberg最近对《华尔街日报》记者说，并一再强调“类似这样的折扣不会再出现了”，因为事件发生后，美国设计师纷纷向她咨询该如何应对。她还提出一个建议，让设计师来租用百货店的店铺，而不是由百货店全权管理，这样设计师就能决定商品该怎样打折或打几折，但是这也会给消费者带来困惑——写着“全场折扣”的标语实际上却在有些店铺享受不到。这种租用模式在欧洲和亚洲比较常见，但是美国实在很少。
设计师Derek Lam和Marc Jacobs已经打算把自己的高端产品放到个人直营店铺，甚至为直营店设计一个“特殊系列”以免品牌形象受到折扣的冲击。而且，在周五开幕的纽约时装周上，已经有一些设计师决定选择提供给零售商们季前系列，而不是T台走秀款，后者他们将会保留在自己经营的店铺里。Saks首席执行官Stephen I. Sadove说，他也不希望这样的事发生，因为T台款代表了品牌的风格和形象。
“消费者的期望已经发生了明显改变，就在几天前，不少顾客直接走进我们店铺里问营业员，春装什么时候开始打折。”Aeffe美国分部主席Michelle Stein-Borgna表示当他从他的店铺营业员中得知这个现象时深感忧虑，并表示这是一个恶性循环，对此公司也打算在同一地区如果同时拥有直营店和百货店，就会适当限制百货店的货源。
另一些品牌则采取了相反措施——关门。意大利著名鞋包品牌Sergio Rossi关掉了在美国的3家店铺，该品牌所属的Gucci集团发言人表示，目前奢侈品中存在的关门现象其实也是品牌面对打折的自我保护方式，日本著名设计师川久保玲也在近期关掉了自己的一家店铺，原因也是无法承受超低折扣。
“其实配饰根本没必要这样打折，鞋和包即使还在高价，还是比较容易出售，因为消费者在当下经济状况下会认为这些东西远远比另外的单品更值得投资到衣橱中去。”一位品牌高层表示。
也有人认为，造成如今这个局面也有品牌自己的原因：过去的15年来，它们四处扩张，Gucci开到了机场，还有品牌在大型购物城设点，这也无形中削弱了形象。
今年1月一个奢侈品调查机构针对富裕消费者做了一份调查显示，超过一半的被调查者认为奢侈品逐渐开始成为了一种商品，64％的人认为它们的价格被定得过高。
有个事实已经摆在眼前：如果零售商们希望顾客再一次改变消费习惯，重新接受正价商品，那么奢侈品市场必须得发生变化，得有一种新的商业模式。
