来源/零售公园

作者/夏浅绿

中小企业的海外维权问题再次掀起讨论热潮。

4月20日，由中南财经政法大学、中南大学共同举办的“2024知识产权南湖论坛”在长沙正式开幕，作为汇集海内外专家、全球知识产权界的权威大会，南湖论坛每年讨论的议题都聚焦时代前沿，引起多方关注。

而今年，跨境电商和出海企业的知识产权保护问题引发重点讨论。

中国政法大学民商经济法学院教授冯晓青在论坛发言中表示，在发展新质生产力和建设知识产权强国的过程中，不能忽视对跨境电商和中小企业的知产保护，要加大对中小企业海外维权的援助力度，确保中小企业在国际市场实现真正的竞争优势。

值得一提的是，冯晓青指出，经过几十年的发展，中小企业在品牌、设计和技术等方面均积累了大量的知识产权。

但由于缺乏知识产权保护意识和海外维权能力，中小企业拥有的知识产权在国际市场中没有受到很好的保护，甚至存在被恶意获取后，反过来成为被告的窘境。

因此，冯晓青提醒中小企业，要防止滥用知识产权和恶意诉讼的行为。

虽然没有明确点名，但很难不让出海快时尚巨头SHEIN汗流浃背：事实上，“版权被恶意获取后，反过来成为被告”的，正指向曾被SHEIN“美式霸凌”、有苦说不出的中小商家。

如今，中小企业海外维权问题被拿出来集中讨论，对远在大洋彼岸、等待上市焦头烂额的SHEIN来说，无异于一次“远程鞭尸”。

一、“磨刀霍霍”向中小商家：复盘SHEIN“版权多宗罪”

今年2月，美国《Sourcing Journal》杂志报道，SHEIN的新加坡总部公司(Roadget Business Pte.)向伊利诺伊州东北地区法院提交了新诉讼，拟对速卖通、Temu等平台的数十家跨境卖家发起临时限制令(TRO)动议，通过申请临时禁令，限制中小商家生产或销售诉讼中列出的受版权保护的产品。

什么是TRO？可以说是“知产霸凌”的一种：据业内人士介绍，TRO是美国法律界的灰产之一，很多无底线的律所借此与巨头联手，赚得盆满钵满。

由于美国的起诉成本很低，律所大多使用软件“批量起诉”，而法律资源、信息的不对等让中小商家很难招架。

只要中小商家不回应，等到21天起诉期到了，起诉方就可以向法院申请缺席判决，导致中小商家资金被冻结甚至关店。

此前，亚马逊上多家我国排名靠前的灯具店铺也遭遇过类似TRO。

这恰巧符合SHEIN操作流程：据《北京日报》受访者爆料，SHEIN向版权注册机构虚假陈述，在美国发起了数以万计的没有真实版权支撑的虚假投诉，仅SHEIN一家的投诉量就是全世界所有品牌在所有地区的投诉总和的1.7倍。

此外，SHEIN还滥用司法程序，用自己控制的马甲在海外对Temu发起批量的诉讼。

SHEIN“TRO舞剑”，意图或在垄断版权。据外媒报道，一位卖家律师表示，SHEIN一直利用TRO作为反竞争计划的工具，迫使商家只能向SHEIN供应商品。如今，SHEIN的漫天起诉，给部分中小商家带来毁灭性打击。

有跨境商家的律师称，其中一项TRO冻结了商家的全部财务账户(甚至与被指控产品销售无关的资金)，从而对商家的业务产生了毁灭性影响。法院文件显示，在此次被TRO的商家中，一家拥有500名员工的商家裁员了300多人，另一个商家的1000名工人都在面临失业。

今年3月，事件再次升级，伊利诺伊州法院发布了最新裁定及TRO执行名单，涵盖31个新兴电商平台上的商家，该法院同步冻结了这些商户账号上的资金。

而在今年“杀鸡儆猴”、“集中清算”中小商家前，是SHEIN此前对中小商家版权的集中获取。

去年12月，Temu向美国哥伦比亚特区地方法院提交了一份长达100页的文件，列举了SHEIN在知识产权领域的“黑社会行为”：强迫数千家供应商签署版权删除合同，把版权转给自己所有；要求商家签署独家交易协议、阻止并恐吓供应商接触Temu。

Temu文件指出，SHEIN以配合内部反腐、解决运营困难、商讨潜在合作等名义，将商家骗到SHEIN位于广州的办公室；有童装商家透露，其被“软禁”在SHEIN总部位于24层的办公室里，遭遇四位SHEIN法务审讯。

审讯过程中，SHEIN员工非法没收了商家的手机，并非法导出了商家店铺所有的微信、支付宝等交易记录；同时，商家被迫强制在文件上签名，文件长达几十页，其中“内藏玄机”，有一条条款就是“商家的商品版权归SHEIN所有”。

不止如此，早在2022年8月，在Temu上线之后，SHEIN“高度警戒”，修订了与商家的独家经营协议，强制商家转让产品的图像、照片或视频的知识产权，并授予SHEIN在全球范围内的、不可撤销的独家许可。

然而，在将版权悉数收入囊中后，一旦SHEIN在版权方面面临H&M等大牌的侵权诉讼时，SHEIN却像不负责任的渣男一样“脚底抹油”，声称侵权商品由商家独立设计，与SHEIN毫无关联，让商家成为被告席上的冤大头和背锅侠。

据中原新闻网报道，有SHEIN厂商的设计师在采访中表示，每个设计环节都是经过SHEIN确认的，后台都有相关记录，如样衣的修改记录，甚至连聊天记录都有，但一旦有侵权问题，责任就由商家承担。

对版权“虎视眈眈、始乱终弃”，是SHEIN更深处结构性的问题：原创能力不足，只能一边“搜刮”中小商家的版权，一边在抄袭东窗事发后开溜，留下中小商家在寒风中凌乱，成为被告席上的“背锅侠”。

二、从频繁吃官司到被指控“AI抄袭”：SHEIN原创能力亟待破局

近年来，SHEIN接连吃了多起原创官司：从ZARA、H&M、Tribe Tropical、UGG、Levi Strau等大品牌到小众设计师，都曾指控过SHEIN侵权，暴露出SHEIN原创能力不足这一最大短板。

仅2023年一年，据统计，对SHEIN的抄袭指责就多达10余起。

去年7月11日，克里斯塔·佩里 (Krista Perry)、拉里萨·马丁内斯 (Larissa Martinez) 和杰伊·巴伦 (Jay Baron) 三位独立设计师向加州联邦地区法院联名起诉快时尚巨头SHEIN侵犯版权及涉嫌违反《反敲诈勒索及腐败组织法案》。

三位独立设计师的律师在诉状中表示，SHEIN通过一次又一次地实施个人侵权行为而致富：“这是长期持续敲诈勒索模式的一部分。”

9月，总部位于洛杉矶的服装品牌Chrome Hearts提起诉讼，称SHEIN一直在销售具有十字和匕首设计的配饰，“与自己的产品相同或基本没有区别”。

今年1月，优衣库母公司迅销有限公司在官网发布公告称，优衣库已于2023年12月28日向东京地方法院对包含希音（SHEIN）日本公司在内的希音旗下三家实体提起诉讼，原因是公司确定SHEIN销售的仿制品的形式与其自有产品“饺子包”（圆形迷你单肩包）非常相似。

而进入AI时代，SHEIN的抄袭指控也与时俱进，被指控“赛博抄袭”。今年4月，一项新诉讼深入探讨了SHIEN抄袭运作方式及其“工业规模的系统性数字版权侵权计划”。

艺术家Alan Giana在4月5日向纽约南区联邦地方法院提交的诉状中称，SHEIN未经任何授权或许可，复制并制造带有其作品的产品”。

同时，Alan Giana还认为，“广泛的版权侵权已经融入了SHEIN的商业模式”，且在很大程度上依赖于AI的应用。

具体来说，SHEIN“通过算法在互联网上搜索艺术家和设计师创作的流行作品”，使其每天产生数千种设计，年收入超过300亿美元。

事实上，SHEIN原创能力是其成立之初就存在的短板，属于结构性问题。

在成立之初，SHEIN依靠薄利多销与“小单快返”起家，通过大量SKU铺开、每件小批量生产100-200件以迅速测试市场反应，将其中的爆款大批量生产。

据报道，一件衣服从设计到上架，优衣库需要半年，ZARA需要半个月，而SHEIN只需要7天，可以说是“行业碾压”。

然而，尝到巨量SKU带来甜头的SHEIN，却没有与之匹配的原创能力支撑，而是东拼西凑，最终陷入了被各大品牌告上法庭的僵局中，只能“转嫁危机”。

一方面，SHEIN盯上了供应链上的中小商家作为“版权背锅侠”，另一方面，SHEIN“影分身”，在全球设置了多个“分散性实体”。

据统计，在SHEIN抄袭诉讼中，被列为被告的包括SHEIN Distribution Corp、Roadget和Zoetop，其中SHEIN Distribution总部位于特拉华州，而Roadget和Zoetop分别位于新加坡和香港，这些“小号”给原告维权带来了难度。

当下海外市场饱和度已经达到一定水平，SHEIN早期“野蛮生长”、享受的粗放型时代红利一去不复返。相反，在知识产权日益受到重视的时代，SHEIN的抄袭劣迹，让其成为众矢之的，并受到了社会各界的“远程声讨”。

三、“上市自救”陷入僵局：SHEIN需回归正轨

出来混总是要还的。如今，SHEIN不断被外界清算、被社会各界谴责，就是其发展模式跟不上时代的进一步体现。

而SHEIN不从根本上提升原创能力、进行高端化水平，反而一边“走黑道”霸凌中小商家，另一边“走白道”谋求上市，在资本市场试图用讲好故事破局，甚至不惜把总部迁往新加坡以规避更严苛的审查。

去年2月，在SHEIN上市计划刚被爆出没多久，据路透社爆料，SHEIN控股主体发生变更，现包括其一系列商标及广州希音国际进出口有限公司在内的所有权，实际上都已归属于一家新加坡的注册公司（Roadget Business Pte）。

紧接着，路透社再次爆料，有文件显示，SHEIN创始人兼首席执行官许仰天已加入新加坡国籍，从而绕过中国对公司在海外上市的复杂规定，给IPO创造条件，并在当地大举招聘。

然而，事实证明“上市自救”困难重重：一方面，外媒识别出SHEIN“异地登陆”，点出SHEIN成立于中国，并继续在中国国内开展大部分业务，因此对其的审查标准依然严苛。据CNBC报道，SHEIN申请在美IPO后，美国立法机构加强了对SHEIN的审查。

另一方面，SHEIN快时尚粗放模式弊端仍在，并被法国、美国等国家抓住矛头，指控环境污染问题严重、享受免税优惠损害当地利益等。

今年3月，法国国民议会讨论通过了一项新提案，把矛头指向“会造成环境污染”的快时尚，主要措施包括禁止快时尚纺织品、时装广告，以及对低成本商品征收环境税。其中，SHEIN成为被法案特别点名对象。

而SHEIN的解决方案是，开发供应链以换取国外市场好感。《华尔街日报》中文网曾报道，SHEIN宣布向外部品牌和设计师提供SHEIN的供应链基础设施和技术，允许外部利用SHEIN的系统小批量测试新款时尚产品，这意味着将给本就在“小单快返”模式下时刻紧绷的供应链带来更多压力，难免有欺软怕硬之嫌。

在对中小商家挥拳相向同时，SHEIN对外却“笑脸相迎”，被曝用150万美元游说美国政客等方式，在美国“打点关系”。然而，美国方面未必买账，这从SHEIN迟迟得不到批准的上市申请中可以进一步管窥。

如今，中小企业的海外维权问题获得空前重视，再次给SHEIN敲响了警钟，SHEIN应该及时醒悟，在海外塑造一个以高端品牌力引领“制造向智造升级”的优秀中国企业形象，而不是不择手段，最终给海内外留下一个“地痞”形象，败光路人缘。