来源/听筒Tech

撰文/饶言

对于时尚巨头SHEIN的高管而言，强调公司的“身份”，似乎是一件极为重要的事情。

近日，据多家媒体报道，全球知名创业家和投资者、SHEIN集团副主席克劳尔（Marcelo Claure），在出席沙特阿拉伯利雅得举办的全球人工智能峰会（GAIN Summit）时，在一场对谈会上，当主持人问及他在“这家大型中国公司”的投资，他立刻纠正说：“SHEIN不是一家中国公司，它是一家新加坡公司，借助中国的制造业和供应链。”

据报道称，克劳尔表示，SHEIN诞生于中国，但为了成为一家全球化企业，把总部设于新加坡，如今顾客已遍及170多个国家。

相关报道出来后，引发市场争议，不少分析认为，公司高管此举或许仍是在为“上市”铺路。

但相比公司高管，市场对这些声音似乎已经不再在意，对于业界而言，目前SHEIN要解决的问题，远比“强调身份”更重要。

事实正是如此，近年来，SHEIN疲态尽显。

根据第三方电商数据平台ECDB给出的数据显示，2020-2023年，SHEIN营收增速分别约为238%一路下滑至32%左右。这不仅使得原有超高速的增长预期成为泡影，更给上市计划蒙尘。

随着增长的放缓，SHEIN的估值也明显下降，在2023年5月，SHEIN完成新一轮的融资，这轮融资之后，公司的估值下降到了660亿美元，减少了近一半。

事实上，一些问题造成的影响正在显现。

日前，热门中概股再现普涨行情，中国资产受到追捧的同时，据媒体报道，一直筹备IPO的SHEIN却在新加坡进行了罕见的裁员。

更遗憾的是，SHEIN的压力只增不减，这对SHEIN，并不是好消息。

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“身份”的重要性

事实上，这已经不是SHEIN高管第一次强调自己不是一家中国公司了。

此次，亦有媒体报道，今年5月8日，在米尔肯研究所全球大会上，在被问及SHEIN的真实来源时，SHEIN执行主席唐伟表示，如果从出生地和供应链角度，SHEIN是一家中国公司。如果从总部和核心人员办公地角度，SHEIN是一家新加坡公司，CEO办公室、财务等核心部门均设在新加坡。

据报道称，唐伟还指出，SHEIN的价值观、使命和愿景与美国一致：创业精神、创新、个性表达、法治和公平竞争，“我认为，如果这样看，我们就是一家美国公司。”

SHEIN高管为何屡次公开强调公司的“身份”，在不少业内人士看来，或许与其上市计划有着密切的关系。

众所周知，近年来，关于SHEIN上市的传闻便一直不断。尤其是2023年以后，相关的消息更是甚嚣尘上。

相关的报道显示，最初，SHEIN计划在纽约上市，未能如愿后转战英国伦敦，但最终亦无下文。

相关报道分析认为，SHEIN的上市进程之所以受阻，有多方面的因素，其中便包括环境、社会和ESG（治理）等方面的挑战。

更多的报道指出，SHEIN的上市计划，或许更多是受到了政治因素的影响。

在美国，有议员要求加强对SHEIN的审查，包括其供应链的透明度和数据安全问题。在英国，也有声音要求政府对SHEIN的税收和监管问题进行更严格的审查。

在不少业内人士看来，不管是SHEIN高管一再强调“身份”，还是将全球总部设在新加坡，一定程度上是受到上述因素的影响。

一位不愿透露姓名的分析师强哥指出，在当前环境下，SHEIN如果要实现境外上市，将面临诸多审查，“要尽快实现境外上市，做一定的决策，必然是首选。”

在这点上，SHEIN或许早有布局。

此前，诸多媒体报道称，SHEIN的创始人兼首席执行官许仰天(Sky Xu)或已获得新加坡永久居民身份。在2023年10月胡润百富榜的名单中，许仰天的居住地亦被标注为新加坡。

与此同时，SHEIN在国内的主要实体南京领添信息技术有限公司已于2021年注销，SHEIN在新加坡注册的R0ADGET BUSINESS PTE.LTD，成为运营其全球网站的法人实体。

“SHEIN的高层多次强调自己的‘身份’，或许仍与其上市存在一定的关系。”强哥指出。

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还有比上市更重要的事

不过，在强哥看来，目前来看，市场早就不在乎这家公司到底是哪个国家的企业，也不再关注其是否能成功上市。

“更多的关注点，是SHEIN如何应对当前的竞争压力，突破增长瓶颈。”

很显然，强哥并不是无稽之谈。

近两年来，在市场的挤压下，SHEIN的疲态尽显，不仅增速明显变缓，估值也大幅缩水。

据此前的报道称，2021年，SHEIN的增速便出现明显下滑，降至60%。2022年，这一放缓趋势并没有得到缓解。

随着增长的放缓，SHEIN的估值也明显下降，在2023年5月，SHEIN完成新一轮的融资，这轮融资之后，公司的估值下降到了660亿美元，减少了近一半。

更重要的是，随着跨境电商尤其是TEMU在海外的进击加速，市场对SHEIN的质疑声越来越大。

在社交平台上，不少声音指出，近两年来，在压力当前下，SHEIN疲于应付，“失去创新”的情况下，“盲目跟进”。

事实上，为应对市场竞争和监管压力，近两年来，SHEIN确实进行了一些革新，不仅将品类从女装扩充到全品类，更是从自营模式转型为第三方电商平台，引入更多商家和产品类别。

此外，SHEIN也在积极拓展全球市场，包括在巴西和土耳其等地建立供应链，并收购了包括Forever 21在内的多个品牌。

除此之外，SHEIN还收购了英国星狮集团旗下的快时尚品牌Missguided，而且相关投资并购的项目还在扩展中。

SHEIN甚至还打破线上局限，开启了全球的线下门店布局。在全球知名商圈，采用快闪店和永久门店的模式，在巴塞罗那、西班牙和原宿、日本拥有永久性实体门店，同时也在全球多个地区如欧洲、澳大利亚开设了临时性的快闪店。

但这些革新并未完全获得业界的认可，强哥便明确指出，“SHEIN更需要的是明确自己的定位，而不是‘跟风’。”

在该分析师看来，首先，全品类的扩展，对SHEIN而言，并不是明确的选择，“仅从全品类来看，像速卖通（AliExpress）、亚马逊（Amazon）和TEMU等几家更具备优势。”

更重要的是，SHEIN还要面临更多本土本地化电商平台的压力 ，如印度的Flipkart、东南亚的Lazada和Shopee等。

另一方面，不管是建立国外供应链，还是收购其他品牌，抑或线下门店，都需要大量的资金来支撑，这对SHEIN而言，都是巨大的压力。

遗憾的是，这些收购来的资产，或许不仅不能助力SHEIN，甚至还可能成为累赘。

事实上，无论是Forever 21，还是Missguided，都曾经市场验证过，基本都是失败的，而SHEIN似乎也尚缺乏让这些品牌起死回生的能力。

线下门店的模式，也未能获得消费者和业界的认可。

在社交平台，不少声音指出，SHEIN线下门店（快闪店）贵在价格便宜，但商品质量不佳。

图：社交平台对SHEIN线下店的讨论

来源：小红书 《听筒Tech》截图

强哥则指出，不管是快闪店，还是正式门店，SHEIN都需要付出比线上平台更多的成本，“开得越多，运营成本越高。”

“这些问题，都已经成为SHEIN迫在眉睫要解决的首先问题。”强哥直言，“说得严重点，这对SHEIN而言，是生存问题，这些，远比上市更重要。”

在强哥看来，对于SHEIN而言，“生存解决了，才能去谈上市。”