作为上世纪九十年代就进入中国市场的奢侈品牌之一，登喜路（Alfred Dunhill）经过几十年的摸索已经找到了自己的本土化之路。2005年就任Alfred Dunhill全球首席执行官的 Christopher Colfer又在零售策略上大刀阔斧，通过积极收回各地特许经营权把品牌业务重心从偏重批发扭转为集中零售，继成功打造“Home（男士之家）”概念后，把全球规模最大的一场“Trafalgar”时装发布会也搬到了上海。这场以客户为导向的发布会在一天之内展现出男装一年四季的变化，完全颠覆了传统T台的走秀方式。我们借机专访了Christopher Colfer，他认为男装的根基不是潮流，而是实用。
记者：从何时开始考虑将时装秀放到上海？
Colfer：当我们看伦敦时装周时就有了这样的想法。时装周是从记者和买手角度来欣赏，更多是基于评论和观点性的。Alfred Dunhill想做一些和自己顾客更贴近、更专属的事情。超越T台，让自己的生意建立在一个盛事之上。11个月前我们开始计划在中国办“Trafalgar”，之前品牌在亚洲从没做过这么大规模的秀，现场有1000多人！另外，Alfred Dunhill客人遍布全球，如果发售产品只出于对某种单一角度的考虑（如只发售冬装或夏装），那对客人的需求就太过冷漠了。对于商务人士来说，一天之内他们可能飞跨两个时区、两个季节。随季穿衣已变得无关紧要，这是我们想传达的理念。
记者：去年中国市场对Alfred Dunhill全球业绩的贡献是？
Colfer：2011年中国市场占Alfred Dunhill全球业绩的30%左右，还不是最大的市场。但我很自信在之后的12个月内，中国会升到第一位。之前我们花了很多精力在品牌重新定位上：以前80%的生意都是通过批发店做的，现在86%的生意都是通过零售店做的，这是Alfred Dunhill全球商业模式的巨大转变。虽然我们身处奢侈品界，但Alfred Dunhill绝对不是时装屋。我们关注功能和质感胜过时尚。
记者：以您对中国市场的了解，目前男士们在购物时更注意体验还是产品本身？
Colfer：中国男装和配饰市场的兴旺给了我很大信心，因为我们做的就是和男人对话的生意，只有这一个基因库，非常简单。我认为中国消费者的知识水平在不断提高、他们做了家庭作业，知道自己在买什么、型号是什么，这很让人激动。Alfred Dunhill70%的生意都是亚洲驱动的，成衣和皮具占了总利润的87%-90%。下一家“Dunhill Home”会开在北京，它是一个完整男士世界的呈现。你走进去，就会知道自己是个什么样的人。
记者：一些英国百年时装品牌这两年来走年轻化路线非常成功，相比之下Alfred Dunhill显得有些保守。您如何看待数字化浪潮对时装品牌的影响？
Colfer：对我来说，电子浪潮有两层意义。一个是购物体验的电子化，另一个品牌形象的风格。未来两个月内，我们会开设网上门店。而这次“Trafalgar”时装发布会就是用高科技手段，对品牌风格进行了新演绎。简单来说，我们利用角度和镜子效仿了“佩珀尔幻象（Pepper"s Ghost）”，只不过目的不是使物体出现或消失，而是通过将光源打到具有角度的屏上制造深度，呈现出3D的视觉效果。我们还借助融合承载重力、密度和重量概念的粒子系统制造出气候悬浮在水中的视觉效果，最后完成的由1.5万张画面组成的宏大作品堪称“史上最长的电脑三维动画”之一。要知道一般的三维电影也只有六千多张左右的画面！
（来源：21世纪经济报道 作者：夏叶）
